如果你问一个新疆人，年夜饭应该有什么菜，答案可能和一个中原地区生活的人回答的相差无几：鸡鸭鱼肉；北方人的年夜饭就是如此。可是，如果一定要来一道鸡肉，那大盘鸡则顺理成章地出现在年夜饭大大的餐桌中间。

　　如果一个新疆汉子请吃饭，最常出现的特色菜一定少不了大盘鸡。西北，广阔粗犷，大盘，大盘鸡，爽快真切。

　　只有大盘，可盛下全鸡，可放进各样蔬菜调料，可容下味美的汤汁。这种先炒后炖而成的鸡汤，因溶进了干辣椒而呈腥红色，又沉浸了洋芋中的淀粉而浓郁鲜亮，油香而不腻，宽且薄的面片在里面搅拌几下，晶亮诱人，味道独一无二。

沙湾大盘鸡

　　“70后”们在卡拉OK会听见身边的“90后”们吼起一首歌：看见什么吃什么/穿裙子的男生/举哑铃的女生/中间的众生/我都不用太熟直接生吞……

　　不用太熟就生吞？这不符合远漂在北京的新疆小伙的心理。周五的中午，几个好友在qq群里约好，下班直奔新疆办事处，就是为吃一顿熟悉到不能再熟悉地新疆大盘鸡。只有熟人和家乡的味道，才是乡愁最好的解药。

　　而身在三千公里外的“大盘鸡之城”沙湾县，路庆义也正赶往他和小伙伴的“聚会根据地”。

　　一公里长的县城主干道一公里长的吃鸡队伍

　　11月23日下午三点，新疆沙湾县“沙味王”大盘鸡店内，送走了最后一拨客人，主厨张宁和他的同事们终于能抽出功夫吃午饭。每到饭点，来自天南海北的食客们享受着大盘鸡带来的饕餮盛宴，这也是厨师们最忙碌的时刻。

　　吃过饭，张宁坐在包间内点了根烟，享受着这难得的清闲，两个小时后，他将开始为晚上到来高峰准备食材。

　　沙湾县，纪录片《舌尖上的中国》提到的出产大盘鸡的地方。从乌鲁木齐地窝堡机场出发向西，行走150公里，就到了这座位于天山脚下、不大的县城。

　　一方水土孕育一方饮食，一方饮食滋养一方人群。在沙湾本土作家方如果的《大盘鸡正传》中说道，大盘鸡是沙湾丰隆物产的产物，是民间智慧的奇葩，是当地良厨的匠心，是沙湾早年食客们的金口慧眼，是四方来客的惠顾传扬，才有此美食存于人间。一般说来，理解美食、品尝咀嚼美食是人们自古以来就具有的心理与要求。一个地方的美食是当地人民的文化创造，它的魅力集中在流行化、大众化、市俗化的街市。

　　在上个世纪90年代初期，突然之间，大盘鸡在沙湾县流行开来。沙湾饭馆大都开在穿城而过的312国道乌伊公路两旁，一到中午，各家馆子门前拉出一溜八仙桌。一公里长的县城主干道，一公里长的吃鸡队伍。那时候人刚刚有了钱，过够了苦日子的人们，吃肉的欲望正浓。遇上这样的美食，才出现了全民吃鸡的盛况。

　　二十一世纪，人们穿梭于公务或生意，东奔西走。有的人离开一座城，落地一个市，换饮食，换景致，换圈子，胃与眼都长在腿上，一城一品，一地一俗。

　　路庆义，一位生活在沙湾的山东小伙。2009年响应国家号召，从家乡不远万里来到了新疆做西部计划志愿者。服务期满后，他考取了公务员，留在了这座“大盘鸡之城”工作，也因此和沙湾大盘鸡结下了不解之缘。